Il Rolex Milgauss è uno di quegli orologi del marchio che occupa una sorta di posizione di secondo livello nel catalogo.
Se modelli come il Submariner o il GMT-Master o il Daytona sono i ragazzini popolari - gli atleti e i re del ballo di fine anno - allora il modello Milgauss è molto più un club di scacchi.
È un orologio per professionisti seri piuttosto che un pezzo sportivo e come tale non ha mai gareggiato nella posta in gioco di popolarità con quelli creati per vite più glamour.
È sempre stato tranquillo e senza pretese ma altamente capace, privilegiando la sostanza rispetto allo stile.
Il Rolex vintage 1016 Milgauss
Inizi
Come molti altri nella famiglia Rolex, il Milgauss è stato costruito per necessità.
Ha iniziato la vita nel 1954, all'alba dell'era atomica, e una storia delle origini del modello vede gli scienziati del CERN, l'Organizzazione europea per la ricerca nucleare, che contattano direttamente Rolex per richiedere un orologio da indossare in sicurezza mentre cercavano di svelare il segreti dell'universo nell'acceleratore di particelle a più alta energia del mondo.
Che sia vero o no, e ce ne sono pochissime prove, non è fuori dal regno delle possibilità - dopotutto è una storia simile a come il GMT-Master (Pan-Am) e il Sea- Dweller (COMEX) è nato.
Il problema che i boffini del CERN stavano incontrando, così come molti altri scienziati, ingegneri e professionisti medici che lavoravano all'avanguardia della nuova tecnologia, erano i campi elettromagnetici.
Il magnetismo ad alta resistenza, come sperimenteresti regolarmente in qualsiasi di queste occupazioni, può piegare e distorcere i minuscoli componenti interni degli orologi meccanici.
In effetti, l'esposizione prolungata a una forza che misura appena 50-100 gauss (la forza di un magnete da frigorifero) può rendere inutile un calibro non protetto.
Il primo vero Rolex Milgauss 6543
La soluzione di Rolex è stata quella di schermare il movimento del Milgauss all'interno di una seconda cassa, in realtà una gabbia di Faraday in ferro dolce, che reindirizzava l'energia magnetica lontano dal meccanismo.
La prima referenza del loro nuovo pezzo, la ref.
6543, fu effettivamente testato dal CERN e trovato resistente fino a 1.000 gauss, e diede il nome all'orologio; mille essere francese per mille e Gauss l'unità di densità del flusso magnetico.
Quel modello, che era poco più di un prototipo, aveva una strana somiglianza con il Submariner rilasciato di recente, tranne che per un caratteristico quadrante a nido d'ape.
I doppi strati di rete metallica hanno aggiunto un ulteriore livello di protezione.
Rolex Milgauss ref.
6541 (Immagine: Sotheby's)
Il seguito
Il rif.
6543 è stato prodotto per meno di due anni, con numeri di fabbricazione che ammontano a circa 150, prima di essere sostituito dal suo successore, il rif.
6541 nel 1956.
Anche questo condivideva molti dei dettagli di design del Sub, con la sua lunetta girevole nera e la cassa Oyster in acciaio da 38 mm.
Ma quei pazzi di Rolex hanno aggiunto un tocco bizzarro al Milgauss per distinguerlo dal modello del subacqueo.
In riferimento alle sue capacità incredibilmente provocatorie, la lancetta dei secondi ha assunto la forma di un fulmine.
Mentre l'orologio è rimasto un venditore deludente per tutta la sua storia, quella particolare stranezza è diventata una caratteristica riconoscibile del nome.
Ma non per molto.
Il rif.
6541 stesso è stato ritirato solo quattro anni dopo e sostituito dal rif.
1019, un riferimento che si discostava interamente dal linguaggio di design consolidato dell'orologio.
La ghiera girevole era finita per essere sostituita da una cornice liscia e lucida, il quadrante nero a nido d'ape era perso in uno opaco e la lancetta dei secondi frastagliata tornò a un normale affare dritto con punta rossa.
Per la prima volta, il Milgauss è stato offerto in una gamma di opzioni, per quanto limitate.
Gli acquirenti potevano scegliere tra modelli con una faccia nera o argentata, insieme a un'altra versione che è stata decisamente richiesta specificamente dal CERN; un quadrante argentato senza lume.
Il trizio che Rolex stava usando all'epoca, sebbene molto più sicuro del radio precedente, era ancora leggermente radioattivo e quindi avrebbe interferito con l'attrezzatura estremamente delicata che gli scienziati stavano usando.
I cosiddetti modelli con quadrante del CERN, con tutto il lume privato delle lancette e degli indici delle ore, sono tra gli esempi più ricercati di Milgauss vintage.
Semi pensionamento
Nel 1988 divenne chiaro che non c'erano abbastanza teste d'uovo nel mondo per sostenere il Milgauss come una preoccupazione vitale.
Con cifre di vendita costantemente deludenti, in particolare rispetto ad alcuni dei grandi successi del marchio, l'orologio è stato ritirato.
Anche se sembrava che fosse così, Rolex ha sorpreso tutti 19 anni dopo quando ha rilasciato il Milgauss per il 21 ° secolo.
Il rif.
116400 è stato presentato a Baselworld 2007, un orologio che si adattava perfettamente all'estetica contemporanea del marchio, ma aveva ancora uno o due cenni ai riferimenti del passato.
Le dimensioni erano aumentate a 40 mm in linea con gran parte del resto della famiglia di orologi da utensili, ed era forgiato dal solito acciaio 904L, la lega follemente resistente utilizzata quasi esclusivamente da Rolex.
Ha ancora usato la gabbia di ferro dolce per proteggere il suo movimento, ma la spirale e la ruota di scappamento nel Cal.
3131 erano ora realizzati anche con materiali naturalmente paramagnetici, aumentando ulteriormente la resistenza.
La lunetta è rimasta il tipo liscio e lucido del precedente rif.
1019, ma soprattutto per i fan dell'originale, la lancetta dei secondi elettrica era tornata e questa volta era arancione brillante.
Quei modelli iniziali venivano forniti con un quadrante nero o bianco, coperto da un vetro zaffiro trasparente.
Poco dopo, il rif.
116400GV è stato rilasciato, il GV sta per Glace Verte.
Questa volta, al cristallo è stata data una bellissima sfumatura verde, che coinvolge una tecnica così complessa che Rolex, che possiede più brevetti relativi agli orologi di chiunque altro, non si è nemmeno preoccupato di registrarlo perché sapevano che nessun altro marchio sarebbe stato in grado di per padroneggiare il processo.
Nel 2014, hanno raddoppiato il fatto di rendere il Milgauss il modello più vivace della gamma quando hanno sostituito la versione con quadrante bianco con lo Z-Blue, un pezzo davvero accattivante con un quadrante blu elettrico rivestito in zirconio.
Il quadrante blu Milgauss è l'ultimo nella storia degli orologi Rolex
The Standout
Il Milgauss occupa ora un posto quasi unico nella storia di Rolex.
Dove con altri orologi creati più o meno nello stesso periodo, e anche prima (Datejust, Day-Date, praticamente l'intera serie sportiva) puoi alzare il riferimento iniziale accanto all'esempio moderno e vedere nient'altro che un'evoluzione molto dolce al lavoro, con il Milgauss, il primo e l'ultimo non hanno praticamente alcun rapporto tra loro.
È sempre stato l'outsider, un design che non urla Rolex come alcuni, ed è tanto più interessante per questo.
Costantemente sottovalutato e superato nel corso della sua storia, il Milgauss è la pecora nera più colorata del marchio.
Il Rolex Milgauss è uno di quegli orologi del marchio che occupa una sorta di posizione di secondo livello nel catalogo.
Se modelli come il Submariner o il GMT-Master o il Daytona sono i ragazzini popolari - gli atleti e i re del ballo di fine anno - allora il modello Milgauss è molto più un club di scacchi.
È un orologio per professionisti seri piuttosto che un pezzo sportivo e come tale non ha mai gareggiato nella posta in gioco di popolarità con quelli creati per vite più glamour.
È sempre stato tranquillo e senza pretese ma altamente capace, privilegiando la sostanza rispetto allo stile.
Il Rolex vintage 1016 Milgauss
Inizi
Come molti altri nella famiglia Rolex, il Milgauss è stato costruito per necessità.
Ha iniziato la vita nel 1954, all'alba dell'era atomica, e una storia delle origini del modello vede gli scienziati del CERN, l'Organizzazione europea per la ricerca nucleare, che contattano direttamente Rolex per richiedere un orologio da indossare in sicurezza mentre cercavano di svelare il segreti dell'universo nell'acceleratore di particelle a più alta energia del mondo.
Che sia vero o no, e ce ne sono pochissime prove, non è fuori dal regno delle possibilità - dopotutto è una storia simile a come il GMT-Master (Pan-Am) e il Sea- Dweller (COMEX) è nato.
Il problema che i boffini del CERN stavano incontrando, così come molti altri scienziati, ingegneri e professionisti medici che lavoravano all'avanguardia della nuova tecnologia, erano i campi elettromagnetici.
Il magnetismo ad alta resistenza, come sperimenteresti regolarmente in qualsiasi di queste occupazioni, può piegare e distorcere i minuscoli componenti interni degli orologi meccanici.
In effetti, l'esposizione prolungata a una forza che misura appena 50-100 gauss (la forza di un magnete da frigorifero) può rendere inutile un calibro non protetto.
Il primo vero Rolex Milgauss 6543
La soluzione di Rolex è stata quella di schermare il movimento del Milgauss all'interno di una seconda cassa, in realtà una gabbia di Faraday in ferro dolce, che reindirizzava l'energia magnetica lontano dal meccanismo.
La prima referenza del loro nuovo pezzo, la ref.
6543, fu effettivamente testato dal CERN e trovato resistente fino a 1.000 gauss, e diede il nome all'orologio; mille essere francese per mille e Gauss l'unità di densità del flusso magnetico.
Quel modello, che era poco più di un prototipo, aveva una strana somiglianza con il Submariner rilasciato di recente, tranne che per un caratteristico quadrante a nido d'ape.
I doppi strati di rete metallica hanno aggiunto un ulteriore livello di protezione.
Rolex Milgauss ref.
6541 (Immagine: Sotheby's)
Il seguito
Il rif.
6543 è stato prodotto per meno di due anni, con numeri di fabbricazione che ammontano a circa 150, prima di essere sostituito dal suo successore, il rif.
6541 nel 1956.
Anche questo condivideva molti dei dettagli di design del Sub, con la sua lunetta girevole nera e la cassa Oyster in acciaio da 38 mm.
Ma quei pazzi di Rolex hanno aggiunto un tocco bizzarro al Milgauss per distinguerlo dal modello del subacqueo.
In riferimento alle sue capacità incredibilmente provocatorie, la lancetta dei secondi ha assunto la forma di un fulmine.
Mentre l'orologio è rimasto un venditore deludente per tutta la sua storia, quella particolare stranezza è diventata una caratteristica riconoscibile del nome.
Ma non per molto.
Il rif.
6541 stesso è stato ritirato solo quattro anni dopo e sostituito dal rif.
1019, un riferimento che si discostava interamente dal linguaggio di design consolidato dell'orologio.
La ghiera girevole era finita per essere sostituita da una cornice liscia e lucida, il quadrante nero a nido d'ape era perso in uno opaco e la lancetta dei secondi frastagliata tornò a un normale affare dritto con punta rossa.
Per la prima volta, il Milgauss è stato offerto in una gamma di opzioni, per quanto limitate.
Gli acquirenti potevano scegliere tra modelli con una faccia nera o argentata, insieme a un'altra versione che è stata decisamente richiesta specificamente dal CERN; un quadrante argentato senza lume.
Il trizio che Rolex stava usando all'epoca, sebbene molto più sicuro del radio precedente, era ancora leggermente radioattivo e quindi avrebbe interferito con l'attrezzatura estremamente delicata che gli scienziati stavano usando.
I cosiddetti modelli con quadrante del CERN, con tutto il lume privato delle lancette e degli indici delle ore, sono tra gli esempi più ricercati di Milgauss vintage.
Semi pensionamento
Nel 1988 divenne chiaro che non c'erano abbastanza teste d'uovo nel mondo per sostenere il Milgauss come una preoccupazione vitale.
Con cifre di vendita costantemente deludenti, in particolare rispetto ad alcuni dei grandi successi del marchio, l'orologio è stato ritirato.
Anche se sembrava che fosse così, Rolex ha sorpreso tutti 19 anni dopo quando ha rilasciato il Milgauss per il 21 ° secolo.
Il rif.
116400 è stato presentato a Baselworld 2007, un orologio che si adattava perfettamente all'estetica contemporanea del marchio, ma aveva ancora uno o due cenni ai riferimenti del passato.
Le dimensioni erano aumentate a 40 mm in linea con gran parte del resto della famiglia di orologi da utensili, ed era forgiato dal solito acciaio 904L, la lega follemente resistente utilizzata quasi esclusivamente da Rolex.
Ha ancora usato la gabbia di ferro dolce per proteggere il suo movimento, ma la spirale e la ruota di scappamento nel Cal.
3131 erano ora realizzati anche con materiali naturalmente paramagnetici, aumentando ulteriormente la resistenza.
La lunetta è rimasta il tipo liscio e lucido del precedente rif.
1019, ma soprattutto per i fan dell'originale, la lancetta dei secondi elettrica era tornata e questa volta era arancione brillante.
Quei modelli iniziali venivano forniti con un quadrante nero o bianco, coperto da un vetro zaffiro trasparente.
Poco dopo, il rif.
116400GV è stato rilasciato, il GV sta per Glace Verte.
Questa volta, al cristallo è stata data una bellissima sfumatura verde, che coinvolge una tecnica così complessa che Rolex, che possiede più brevetti relativi agli orologi di chiunque altro, non si è nemmeno preoccupato di registrarlo perché sapevano che nessun altro marchio sarebbe stato in grado di per padroneggiare il processo.
Nel 2014, hanno raddoppiato il fatto di rendere il Milgauss il modello più vivace della gamma quando hanno sostituito la versione con quadrante bianco con lo Z-Blue, un pezzo davvero accattivante con un quadrante blu elettrico rivestito in zirconio.
Il quadrante blu Milgauss è l'ultimo nella storia degli orologi Rolex
The Standout
Il Milgauss occupa ora un posto quasi unico nella storia di Rolex.
Dove con altri orologi creati più o meno nello stesso periodo, e anche prima (Datejust, Day-Date, praticamente l'intera serie sportiva) puoi alzare il riferimento iniziale accanto all'esempio moderno e vedere nient'altro che un'evoluzione molto dolce al lavoro, con il Milgauss, il primo e l'ultimo non hanno praticamente alcun rapporto tra loro.
È sempre stato l'outsider, un design che non urla Rolex come alcuni, ed è tanto più interessante per questo.
Costantemente sottovalutato e superato nel corso della sua storia, il Milgauss è la pecora nera più colorata del marchio.
