Se ti sono sempre piaciuti dibattiti, controversie e discussioni scatenate, collezionare orologi è sicuramente l'hobby che fa per te.
L'orologeria offre ai fan infinite opportunità di discutere su una vasta gamma di argomenti, dai movimenti al testo del quadrante.
I sostenitori difenderanno un marchio contro un altro, a volte in modo fanatico, o peseranno sull'intera debacle tra vintage e moderno così appassionatamente che inizi a temere per la loro pressione sanguigna.
Uno dei classici punti di discussione di tutti i tempi rimane i rispettivi meriti degli orologi di lusso che utilizzano calibri progettati e costruiti dal produttore stesso (comunemente descritti come movimenti `` interni '') rispetto a quelli che sono alimentati da calibri portati da un terzo movimenti di partito o "esternalizzati".
Come in ogni discussione, ci sono vantaggi e svantaggi da entrambe le parti, quindi di seguito daremo un'occhiata alle cose un po 'più in dettaglio e proveremo a capire cosa è cosa.
Ogni singolo orologio dell'attuale collezione Rolex è dotato di un movimento prodotto interamente in casa.
Cosa sono esattamente i movimenti interni?
Forse la principale causa di disaccordo sulla questione è la definizione di ciò che costituisce esattamente un movimento "interno".
Qualsiasi calibro meccanico è costituito da un numero enorme di componenti.
Anche i design più semplici e basilari non funzioneranno senza un posto nella regione di 100 parti diverse, e l'estremità iper-complicata a volte può contenere fino a mille.
È estremamente raro che un produttore produca personalmente ognuno di questi componenti, il più delle volte non ne acquista almeno alcuni da uno o più altri fornitori.
Quindi, a che punto un calibro diventa ufficialmente interno? È quando il 50% di esso viene prodotto nello stabilimento del produttore? 75%? 91%? Nessuno sembra essere in grado di dare una cifra definita.
Inoltre, c'è l'intera questione della semantica.
La stragrande maggioranza dei movimenti esternalizzati, in particolare per quanto riguarda gli orologi svizzeri, sono realizzati da ETA, che detiene un monopolio virtuale.
ETA è una consociata interamente controllata di Swatch Group, che possiede anche marchi come Omega, Hamilton, Tissot e altri.
Quindi questo significa che quei produttori sotto l'ombrello Swatch che usano i movimenti di ETA possono dire di essere anche loro interni?
È tutto un po 'oscuro e misterioso, ma non c'è dubbio che il termine stesso abbia una certa dose di prestigio tra i collezionisti e porta con sé sottili implicazioni di maestria, patrimonio e prestigio superiori.
Introdotto per la prima volta nel 1988, il Calibro 3135 è probabilmente il movimento Rolex interno più diffuso esistente.
In-House funziona meglio che in outsourcing?
Ancora una volta, non c'è una risposta facile.
Una dichiarazione generale che afferma che ogni movimento interno è più preciso, più affidabile e più robusto di ogni movimento esternalizzato è semplicemente sbagliato.
L'ETA esiste in una forma o nell'altra dal 1793.
L'azienda come la conosciamo oggi è stata fondata da Eterna nel 1856.
È un tempo molto lungo per un'azienda che si occupa più o meno solo dell'unica cosa: produrre calibri.
Se tu o io avessimo dedicato gli ultimi 200 anni circa a una singola occupazione, potremmo essere ragionevolmente certi che ormai saremmo abbastanza esperti in questo.
ETA produce alcuni movimenti superbi che vengono utilizzati in una serie di orologi eccezionali.
Il loro ETA 7750, ad esempio, altrimenti noto come Valjoux 7750, è utilizzato nella maggior parte dei cronografi attualmente disponibili.
Come molti dei loro calibri, è offerto in un numero di gradi diversi, con il più alto, Grado cronometro, che soddisfano i severi requisiti del COSC di -4 / + 6 secondi al giorno, regolati su cinque posizioni.
Quindi, non c'è nulla che garantisca che un calibro di manifattura funzionerà meglio semplicemente perché è stato costruito nella stessa fabbrica del resto dell'orologio.
Si tratta più che altro di dover confrontare un movimento interno specifico con uno specifico, e comparabile, esternalizzato.
Tutti i movimenti a carica manuale all'interno degli orologi Rolex Daytona vintage da collezione ultra sono versioni modificate del Valjoux 72, piuttosto che qualcosa realizzato interamente in casa da Rolex.
Etichetta interna: vale il suo peso
Come abbiamo detto prima, c'è un preciso elemento di status symbol per poter dire che il tuo orologio ha un motore interno.
A causa dell'enorme spesa necessaria per concettualizzare, ricercare, fabbricare e testare un movimento, è qualcosa che va oltre la portata della stragrande maggioranza dei produttori.
Ciò gli conferisce immediatamente il più lussuoso dei vantaggi: l'esclusività.
E qualsiasi cosa esclusiva, come tutti sappiamo, deve essere pagata.
Si potrebbe dire che qualsiasi modello di fascia alta pubblicizzato con un calibro interno si vende quasi da solo.
Rolex, ad esempio, non è stato timido nel farci sapere quando il Daytona ha finalmente ricevuto il suo primo calibro di manifattura, portando immediatamente la domanda da estremamente alta a positivamente stratosferica.
Ogni marchio riconosce il valore dell'etichetta interna, il che spiega l'assunzione di ETA da parte di Swatch Group.
La società giapponese Citizen ha recentemente acquistato Miyota, produttore di movimenti e connazionali, per lo stesso motivo.
Dalla fine della crisi del quarzo, gli orologi di lusso sono molto più spesso un acquisto emotivo che utilitario, e da allora i produttori hanno fatto tutto il possibile per attirare le passioni dell'acquirente, piuttosto che a considerazioni pratiche reali.
Un movimento locale è solo una di quelle cose che fa battere forte il cuore dei veri appassionati.
Un calibro costruito dalla stessa marca che ha il nome sul quadrante, specialmente uno realizzato esclusivamente per un particolare modello, ha una storia: molto più di uno che batte dentro una miriade di altre casse di diversi marchi concorrenti.
Breitling è stata storicamente uno dei maggiori clienti di ETA; tuttavia sono stati costretti a iniziare a produrre i propri movimenti.
I pro e i contro
Ovviamente ci sono altri vantaggi per un marchio nel creare i propri meccanismi oltre la semplice immagine di esso.
L'esercizio del controllo di qualità completo sull'intero processo può essere solo positivo.
Le tecniche di costruzione possono essere standardizzate e materiali precisi utilizzati in ogni fase.
Inoltre, per coloro che amano mostrare la bellezza del proprio lavoro manuale attraverso un fondello in zaffiro, il movimento può essere rifinito come preferiscono.
Detto questo, ETA fornisce anche le ébauches, i mattoni fondamentali di un movimento che possono essere assemblati, modificati e decorati secondo le esigenze specifiche di ciascuna azienda.
D'altra parte, avere un calibro ETA revisionato di solito è molto più economico di un movimento di manifattura.
Trovare un libero professionista per riparare un ETA non è difficile mentre, tecnicamente, solo un orologiaio che lavora per (o è stato autorizzato da) il marchio specifico ha le competenze e le attrezzature per affrontare un movimento proprietario.
Forse il più grande vantaggio per i moderni orologiai di creare i propri movimenti sarà quello dell'offerta.
Quando Swatch Group ha rilevato ETA, ha annunciato la sua intenzione di interrompere la vendita di movimenti a concorrenti di terze parti, quei nomi non sotto il loro controllo diretto.
Un'interiezione da parte della commissione monopolistica svizzera ha impedito loro di tagliare immediatamente i loro obblighi, ma quel po 'di tregua legale si esaurisce alla fine di quest'anno.
Mentre altre aziende si sono fatte avanti per colmare le lacune, aziende come Sellita, Soprod e STP, sempre più marchi di orologi stanno costruendo movimenti per se stessi oppure lavorano in collaborazione con altri nel settore per condividere la spesa considerevole.
L'esempio di più alto profilo di quest'ultimo è stato la recente partnership di Tudor con Breitling.
Precedentemente due dei maggiori clienti di ETA, la decisione di Swatch ha richiesto una cooperazione, portando a Tudor il B01 di Breitling da utilizzare nella loro gamma di cronografi Daxdi (ribattezzato MT5813), mentre Breitling riceve l'MT5612 a tre lancette, andando dall'altra parte, per il Superocean Daxdi II; una volta modificato, ora è il B20.
È un risultato incredibile soprattutto per Tudor.
Fino a pochi anni fa, la consociata di Rolex acquistava in ogni calibro utilizzato.
Ora, non solo costruiscono la maggior parte di loro, ma sono anche in grado di rifornire gli altri.
Il dibattito sul movimento in-house contro quello in outsourcing è uno dei preferiti da sempre e ha molti fattori diversi da tenere in considerazione.
Dire che uno è intrinsecamente migliore dell'altro semplicemente non regge; come qualsiasi cosa, tutto dipende da chi li produce.
Anche se l'argomento non svanirà, sicuramente cambierà nei prossimi anni, poiché sempre più nomi di orologeria sono costretti dall'esaurirsi dell'offerta ETA, costringendo a un forte aumento del numero di movimenti nazionali in corso.
costruito.
Come sempre, ti terremo aggiornato su tutti gli ultimi sviluppi.
Il movimento di manifattura Calibro 3136 all'interno di un Rolex Datejust.
Se ti sono sempre piaciuti dibattiti, controversie e discussioni scatenate, collezionare orologi è sicuramente l'hobby che fa per te.
L'orologeria offre ai fan infinite opportunità di discutere su una vasta gamma di argomenti, dai movimenti al testo del quadrante.
I sostenitori difenderanno un marchio contro un altro, a volte in modo fanatico, o peseranno sull'intera debacle tra vintage e moderno così appassionatamente che inizi a temere per la loro pressione sanguigna.
Uno dei classici punti di discussione di tutti i tempi rimane i rispettivi meriti degli orologi di lusso che utilizzano calibri progettati e costruiti dal produttore stesso (comunemente descritti come movimenti `` interni '') rispetto a quelli che sono alimentati da calibri portati da un terzo movimenti di partito o "esternalizzati".
Come in ogni discussione, ci sono vantaggi e svantaggi da entrambe le parti, quindi di seguito daremo un'occhiata alle cose un po 'più in dettaglio e proveremo a capire cosa è cosa.
Ogni singolo orologio dell'attuale collezione Rolex è dotato di un movimento prodotto interamente in casa.
Cosa sono esattamente i movimenti interni?
Forse la principale causa di disaccordo sulla questione è la definizione di ciò che costituisce esattamente un movimento "interno".
Qualsiasi calibro meccanico è costituito da un numero enorme di componenti.
Anche i design più semplici e basilari non funzioneranno senza un posto nella regione di 100 parti diverse, e l'estremità iper-complicata a volte può contenere fino a mille.
È estremamente raro che un produttore produca personalmente ognuno di questi componenti, il più delle volte non ne acquista almeno alcuni da uno o più altri fornitori.
Quindi, a che punto un calibro diventa ufficialmente interno? È quando il 50% di esso viene prodotto nello stabilimento del produttore? 75%? 91%? Nessuno sembra essere in grado di dare una cifra definita.
Inoltre, c'è l'intera questione della semantica.
La stragrande maggioranza dei movimenti esternalizzati, in particolare per quanto riguarda gli orologi svizzeri, sono realizzati da ETA, che detiene un monopolio virtuale.
ETA è una consociata interamente controllata di Swatch Group, che possiede anche marchi come Omega, Hamilton, Tissot e altri.
Quindi questo significa che quei produttori sotto l'ombrello Swatch che usano i movimenti di ETA possono dire di essere anche loro interni?
È tutto un po 'oscuro e misterioso, ma non c'è dubbio che il termine stesso abbia una certa dose di prestigio tra i collezionisti e porta con sé sottili implicazioni di maestria, patrimonio e prestigio superiori.
Introdotto per la prima volta nel 1988, il Calibro 3135 è probabilmente il movimento Rolex interno più diffuso esistente.
In-House funziona meglio che in outsourcing?
Ancora una volta, non c'è una risposta facile.
Una dichiarazione generale che afferma che ogni movimento interno è più preciso, più affidabile e più robusto di ogni movimento esternalizzato è semplicemente sbagliato.
L'ETA esiste in una forma o nell'altra dal 1793.
L'azienda come la conosciamo oggi è stata fondata da Eterna nel 1856.
È un tempo molto lungo per un'azienda che si occupa più o meno solo dell'unica cosa: produrre calibri.
Se tu o io avessimo dedicato gli ultimi 200 anni circa a una singola occupazione, potremmo essere ragionevolmente certi che ormai saremmo abbastanza esperti in questo.
ETA produce alcuni movimenti superbi che vengono utilizzati in una serie di orologi eccezionali.
Il loro ETA 7750, ad esempio, altrimenti noto come Valjoux 7750, è utilizzato nella maggior parte dei cronografi attualmente disponibili.
Come molti dei loro calibri, è offerto in un numero di gradi diversi, con il più alto, Grado cronometro, che soddisfano i severi requisiti del COSC di -4 / + 6 secondi al giorno, regolati su cinque posizioni.
Quindi, non c'è nulla che garantisca che un calibro di manifattura funzionerà meglio semplicemente perché è stato costruito nella stessa fabbrica del resto dell'orologio.
Si tratta più che altro di dover confrontare un movimento interno specifico con uno specifico, e comparabile, esternalizzato.
Tutti i movimenti a carica manuale all'interno degli orologi Rolex Daytona vintage da collezione ultra sono versioni modificate del Valjoux 72, piuttosto che qualcosa realizzato interamente in casa da Rolex.
Etichetta interna: vale il suo peso
Come abbiamo detto prima, c'è un preciso elemento di status symbol per poter dire che il tuo orologio ha un motore interno.
A causa dell'enorme spesa necessaria per concettualizzare, ricercare, fabbricare e testare un movimento, è qualcosa che va oltre la portata della stragrande maggioranza dei produttori.
Ciò gli conferisce immediatamente il più lussuoso dei vantaggi: l'esclusività.
E qualsiasi cosa esclusiva, come tutti sappiamo, deve essere pagata.
Si potrebbe dire che qualsiasi modello di fascia alta pubblicizzato con un calibro interno si vende quasi da solo.
Rolex, ad esempio, non è stato timido nel farci sapere quando il Daytona ha finalmente ricevuto il suo primo calibro di manifattura, portando immediatamente la domanda da estremamente alta a positivamente stratosferica.
Ogni marchio riconosce il valore dell'etichetta interna, il che spiega l'assunzione di ETA da parte di Swatch Group.
La società giapponese Citizen ha recentemente acquistato Miyota, produttore di movimenti e connazionali, per lo stesso motivo.
Dalla fine della crisi del quarzo, gli orologi di lusso sono molto più spesso un acquisto emotivo che utilitario, e da allora i produttori hanno fatto tutto il possibile per attirare le passioni dell'acquirente, piuttosto che a considerazioni pratiche reali.
Un movimento locale è solo una di quelle cose che fa battere forte il cuore dei veri appassionati.
Un calibro costruito dalla stessa marca che ha il nome sul quadrante, specialmente uno realizzato esclusivamente per un particolare modello, ha una storia: molto più di uno che batte dentro una miriade di altre casse di diversi marchi concorrenti.
Breitling è stata storicamente uno dei maggiori clienti di ETA; tuttavia sono stati costretti a iniziare a produrre i propri movimenti.
I pro e i contro
Ovviamente ci sono altri vantaggi per un marchio nel creare i propri meccanismi oltre la semplice immagine di esso.
L'esercizio del controllo di qualità completo sull'intero processo può essere solo positivo.
Le tecniche di costruzione possono essere standardizzate e materiali precisi utilizzati in ogni fase.
Inoltre, per coloro che amano mostrare la bellezza del proprio lavoro manuale attraverso un fondello in zaffiro, il movimento può essere rifinito come preferiscono.
Detto questo, ETA fornisce anche le ébauches, i mattoni fondamentali di un movimento che possono essere assemblati, modificati e decorati secondo le esigenze specifiche di ciascuna azienda.
D'altra parte, avere un calibro ETA revisionato di solito è molto più economico di un movimento di manifattura.
Trovare un libero professionista per riparare un ETA non è difficile mentre, tecnicamente, solo un orologiaio che lavora per (o è stato autorizzato da) il marchio specifico ha le competenze e le attrezzature per affrontare un movimento proprietario.
Forse il più grande vantaggio per i moderni orologiai di creare i propri movimenti sarà quello dell'offerta.
Quando Swatch Group ha rilevato ETA, ha annunciato la sua intenzione di interrompere la vendita di movimenti a concorrenti di terze parti, quei nomi non sotto il loro controllo diretto.
Un'interiezione da parte della commissione monopolistica svizzera ha impedito loro di tagliare immediatamente i loro obblighi, ma quel po 'di tregua legale si esaurisce alla fine di quest'anno.
Mentre altre aziende si sono fatte avanti per colmare le lacune, aziende come Sellita, Soprod e STP, sempre più marchi di orologi stanno costruendo movimenti per se stessi oppure lavorano in collaborazione con altri nel settore per condividere la spesa considerevole.
L'esempio di più alto profilo di quest'ultimo è stato la recente partnership di Tudor con Breitling.
Precedentemente due dei maggiori clienti di ETA, la decisione di Swatch ha richiesto una cooperazione, portando a Tudor il B01 di Breitling da utilizzare nella loro gamma di cronografi Daxdi (ribattezzato MT5813), mentre Breitling riceve l'MT5612 a tre lancette, andando dall'altra parte, per il Superocean Daxdi II; una volta modificato, ora è il B20.
È un risultato incredibile soprattutto per Tudor.
Fino a pochi anni fa, la consociata di Rolex acquistava in ogni calibro utilizzato.
Ora, non solo costruiscono la maggior parte di loro, ma sono anche in grado di rifornire gli altri.
Il dibattito sul movimento in-house contro quello in outsourcing è uno dei preferiti da sempre e ha molti fattori diversi da tenere in considerazione.
Dire che uno è intrinsecamente migliore dell'altro semplicemente non regge; come qualsiasi cosa, tutto dipende da chi li produce.
Anche se l'argomento non svanirà, sicuramente cambierà nei prossimi anni, poiché sempre più nomi di orologeria sono costretti dall'esaurirsi dell'offerta ETA, costringendo a un forte aumento del numero di movimenti nazionali in corso.
costruito.
Come sempre, ti terremo aggiornato su tutti gli ultimi sviluppi.
Il movimento di manifattura Calibro 3136 all'interno di un Rolex Datejust.
