Het debat over de voor- en nadelen van interne versus uitbestede bewegingen zal waarschijnlijk niet snel verdwijnen - of ooit.
We hebben onze mening over de kwestie eerder besproken en erop gewezen dat het feit dat een fabrikant toevallig zijn eigen kalibers maakt, niet automatisch betekent dat ze intrinsiek beter zijn dan wanneer ze van een derde partij waren gekomen.
In feite is het uiterst zeldzaam dat een enkele horlogemaker elk afzonderlijk onderdeel bouwt dat in hun reeks modellen past.
In de meeste gevallen worden ten minste enkele componenten meestal van buitenaf binnengebracht en ofwel sterk aangepast aan bepaalde specificaties, of anders rechtstreeks in een behuizing gestoken en op weg gestuurd.
Uitbestede bewegingen zijn natuurlijk logisch.
De kosten voor het ontwerpen, fabriceren en testen van een reeks kleine mechanische motoren zijn enorm, en die kosten moeten op de een of andere manier worden terugverdiend.
Het gebruik van uitbestede bewegingen betekent uiteindelijk lagere prijzen voor de consument.
Dat gezegd hebbende, gaat het gebruik van een niet-merkgebonden kaliber verder dan alleen vragen over overhead.
Enkele van de beste luxe horloges die momenteel worden aangeboden, of klassieke vintage modellen uit het verleden, vertrouwden op uitbestede uurwerken vanwege hun kwaliteit, nauwkeurigheid en veerkracht.
Hieronder zullen we een paar van onze favorieten uitkiezen.
De verschillende vintage Rolex Daytona-referenties die tegenwoordig zo waardevol en gewild zijn, zijn gemodificeerde uitbestede uurwerken.
De Rolex Daytona en de Zenith El Primero
De allereerste automatisch opwindende Rolex Daytona werd aangedreven door een uitbesteed uurwerk: de Zenith El Primero.
De geschiedenis van de Rolex Daytona, misschien wel de beroemdste mechanische chronograaf ooit gemaakt, is echt een verhaal van zijn bewegingen.
Begonnen in 1963 met een oorverdovend gebrul van onverschilligheid van alle kanten, werd de eerste kwart eeuw van de Daytona-productie bepaald door het gebruik van uitbestede bewegingen - namelijk het verder uitstekende, Valjoux 72-kaliber.
Maar klanten renden naar de heuvels zodra ze ontdekten dat ze hun Rolex Cosmograph elke dag handmatig moesten opwinden, wat het bij het aanbreken van het kwartstijdperk markeerde als een overblijfsel uit een andere tijd.
Flits vooruit naar 1988, en Rolex werkte samen met de onlangs gerestaureerde Zwitserse landgenoten Zenith - de (misschien) winnaars van de driewegrace om 's werelds allereerste zelfopwindende chronograaf uurwerk te creëren in 1969.
Het was hun El Primero-mechanisme , omgedoopt tot de Cal.
4030 zodra de ingenieurs van Rolex ermee klaar waren, zette dat de Daytona op het pad naar zijn huidige positie - aan de top van 's werelds meest gewilde horloges.
Alles bij elkaar heeft de uitbestede El Primero-beweging zo'n 200 verschillende modificaties ondergaan, en meer dan de helft van de originele componenten werd ofwel vervangen door andere die geschikter werden geacht, of volledig gesloopt.
De datumfunctie is weggegooid; een nieuwe echappement werd voorzien van een veel groter, vrijgeveerd Glucydur handwiel met Microstella systeem; en de platte spiraalveer kreeg een Breguet-overrol.
Misschien wel het belangrijkste was dat de frequentie van 36.000 vph werd teruggebracht tot een meer gebruikelijke 28.800 vph, waardoor slijtage wordt verminderd en langere tijden tussen de services mogelijk zijn.
Maar hoewel alle veranderingen ervoor zorgden dat de El Primero ver verwijderd was van zijn oorsprong, was er nog genoeg van het gevierde kaliber over om de tweede generatie van Rolex 'racerhorloge voor altijd bekend te maken (althans in de volksmond), als de Zenith Daytona.
Qua styling vertegenwoordigde de eerste van het nieuwe automatische ras ook een volledig vertrek.
De ref.
16500-serie debuteerde op de Basel Watch Fair 1988, aangeboden in staal, geelgoud en Rolesor (twee toon).
De afmetingen waren gegroeid tot 40 mm, meer dan de vorige 37 mm, en de plexiglas bekleding was vervangen door een saffierkristal.
De gegraveerde ring werd nu gemeten op basis 400 in plaats van 200, en de wijzerplaat was verkrijgbaar in zwart of wit, met contrasterende buitenringen op het trio van sub-tellers.
Het zelfopwindende uurwerk, en het feit dat het aanbod van de Daytona relatief beperkt was juist omdat dat uurwerk van een derde partij moest worden aangeleverd (en vervolgens aangepast), gecombineerd met de explosie in het verzamelen van horloges in de jaren 80, zorgde voor een perfecte storm voor Rolex.
Al snel bereikte de vraag naar hun enige chronograaf een koortsachtige hoogte, samen met een ontwaken van interesse in vintage modellen.
Deze fascinatie is in de tussenliggende jaren alleen maar toegenomen en de Rolex Daytona blijft een van de meest populaire en moeilijk te kopen (gloednieuwe) horloges ter wereld.
Het is echter veel dank verschuldigd aan de El Primero-beweging, een van de echt legendarische kalibers van de afgelopen tijd.
Blancpain Fifty Fathoms Flyback Chronograph en de Frédéric Piguet 1185
Een aantal horloges in de Fifty Fathoms-collectie van Blancpain is gebaseerd op uitbestede bewegingen (Afbeelding: Christie's).
De Fifty Fathoms van Blancpain kunnen vol vertrouwen aanspraak maken op het ontstaan ??van het moderne duikhorloge.
Oorspronkelijk uitgebracht in 1953, slechts enkele maanden voordat de Submariner van Rolex de wereld overnam, werd het uit noodzaak gemaakt door twee leden van de Franse Special Forces.
Op weg naar de nieuw gevormde Nageuers de Combat (of Combat Swimmers) eenheid, kapitein Robert 'Bob' Maloubier en zijn onderbevelhebber, Claude Jean Riffaud zochten naar een bestaand uurwerk dat zou voldoen aan hun unieke behoeften en veeleisende normen.
Ze vonden niets passend, gingen zitten met een pen en een liniaal en ontwierpen de Fifty Fathoms zelf in de loop van twee uur.
Rekening houdend met alle vereisten voor een frontliniehorloge, besloot het paar dat hun uitvinding sterk contrasterende witte wijzers en uurmarkeringen nodig zou hebben tegen een zwarte wijzerplaat, een automatisch uurwerk, een roterende ring om de onderdompelingstijden bij te houden en een zeer waterdichte behuizing - vrijwel alles, in feite, dat werd vastgelegd in de officiële vereisten voor duikhorloges zo'n 40 jaar later.
Hoewel het nooit het niveau van universele bekendheid van de Sub heeft bereikt, is de Fifty Fathoms lange tijd een favoriet van fans geweest en heeft het assortiment enorm gediversifieerd in de loop van zijn run.
Een versie uitgebracht in 2007, die nog steeds deel uitmaakt van de 67-koppige line-up van Fifty Fathom horloges van vandaag, de Flyback Chronograph ref.
5085F-1130-52 wordt aangedreven door de Blancpain Calibre F185 - een aangepast uurwerk gebaseerd op de Frédéric Piguet 1185.
Frédéric Piguet werd onlangs opgeslokt door de Swatch Group en begon in 1858 als een ébauche-fabrikant.
In 1987 brachten ze het handmatig opgewonden basisuurwerk uit, de 1180, dat (op dat moment) de dunste chronograaf met wielbesturing ooit was.
Verschillende variaties op het thema kwamen kort daarna naar voren, met de 1185 die een jaar later verscheen, een automatisch kaliber met flyback-functionaliteit.
Doordat de chrono secondenwijzer onmiddellijk kan worden gestopt, gereset en opnieuw gestart met een druk op een enkele knop, zijn flyback-chronografen een zeer nauwkeurige en bijzonder gecompliceerde versie van de gewone mechanische stopwatch.
Alles bij elkaar is het kaliber gebruikt in een dozijn referenties in de Fifty Fathoms-familie.
Het horloge zelf neemt de meer vintage esthetische route dan sommige in de collectie.
Met 45 mm is het een vrij groot stuk, maar het draagt ??kleiner dankzij de korte nokken en het feit dat het van voren naar achteren iets taps toeloopt.
De pijlwijzers en de licht gewelfde rand zijn ook allemaal een knipoog naar modellen uit het verleden.
De sub-wijzerplaten zijn mooi leesbaar, met de lopende secondenteller op zes uur iets kleiner dan de andere twee, en vertoont slechts de minste gelijkenis met de vochtindicator die een kenmerk was op de eerste van de commerciële modellen.
De Bathyscaphe-edities niet meegerekend, zijn er vijf versies van de Flyback Chronograph, verkrijgbaar in verschillende kleuren, metalen en banden.
Een ander luxe horloge aangedreven door een uitbesteed uurwerk, de Fifty Fathoms blijft een absoluut duikicoon.
De Patek Philippe 5970 en de Lemania 2310
Ondanks dat het voor veel verzamelaars een 'graalhorloge' is, ref.
5970 horloges worden aangedreven door uitbestede uurwerken (Afbeelding: Sotheby's).
Bekend als de langstzittende horlogemaker in familiebezit ter wereld, en bovendien een van de meest prestigieuze namen in de uurwerken, kan het als een verrassing komen dat niet alles wat in een Patek Philippe past, noodzakelijkerwijs van Patek Philippe komt.
Toegegeven, ze hebben hun reputatie opgebouwd op zowel hun religieuze zelfvoorziening als hun ongelooflijke kwaliteit, maar pas een paar jaar geleden produceerde de fabrikant hun eigen chronograaf uurwerk met eeuwigdurende kalender.
Voordien gebruikte het merk dat vooral bekend stond om die exacte complicatie kalibers van Lemania, het in Zwitserland gevestigde bedrijf dat voorheen van de SSIH Group was en nu eigendom is van Breguet.
De ref.
5970 werd geproduceerd van 2004 tot 2011 (toen maakte hij plaats voor de 5270, met Pateks eerste chronograaf uurwerk van eigen bodem).
Het is de kortste oplage van al hun horloges met de eeuwigdurende kalender, hoewel het een buitengewoon goed ontvangen editie was.
Bijgevolg hebben de wenselijkheid ervan, samen met de inherente zeldzaamheid van een horloge dat voor zo'n korte tijd is gemaakt, ertoe bijgedragen dat het ook goed presteert op een veiling.
De zwaar herwerkte Lemania 2310 bestuurt de ref.
5970 werd voor het eerst gebruikt door Patek in 1986, in de ref.
3970, en het is deze beweging die ook de kracht levert voor de ongewoon gevormde ref.
5020 uit de jaren negentig.
Het uurwerk zelf werd in feite ontwikkeld in samenwerking met Omega, toen beide bedrijven in 1942 nog aan het hoofd van de SSIH stonden.
De handgewonden chronograaf met kolomwiel, met zijn frequentie van 18.000 vph, beleefde zijn beroemdste moment in 1969, in de Speedmaster van Buzz Aldrin.
terwijl hij op de maan liep, waarbij Omega het gebruikte als basis voor hun legendarische, en onlangs nieuw leven ingeblazen, Calibre 321.
In Patek's handen voor de ref.
5970 ontving de Lemania 2310 een grotere balans (evenals verschillende andere fundamentele verbeteringen), met de eigen eeuwigdurende kalendermodule bovenop, die uiteindelijk werd omgedoopt tot het kaliber CH 27-70 Q.
Afgewerkt op een typisch glorieuze manier, met scherpe perlage en zorgvuldig met de hand gesneden schuine randen, de 40 mm ref.
5970 kreeg een saffieren kast terug om dragers de actie te laten zien.
Tijdens zijn vluchtige moment in de zon werd het horloge oorspronkelijk uitgegeven in roségoud en witgoud, gevolgd door een geelgouden versie in 2007.
In 2008 stopte het merk echter helemaal met het produceren van gouden versies; en voor de laatste twee jaar was platina de enige optie.
Het is het geelgouden model, gemaakt voor slechts een paar maanden, dat het vandaag de dag het beste doet op de tweedehandsmarkt, met slechts een relatief handvol voorbeelden voor het oprapen.
Afgezien van zijn historisch belangrijke beweging, heeft de 5970 nog een speciale plaats in het verhaal van Patek Philippe.
Het was het debuutontwerp van Thierry Stern, het huidige hoofd van het bedrijf, en de man die in 1932 in de voetsporen trad van zijn vader, grootvader en overgrootvader.
Zijn eerste bijdrage aan het familiebedrijf is er een van het beste, een prachtig geproportioneerd en perfect leesbaar stuk, en een passende zwanenzang voor hun gebruik van een van de belangrijkste uitbestede bewegingen ooit gemaakt.
Het debat over de voor- en nadelen van interne versus uitbestede bewegingen zal waarschijnlijk niet snel verdwijnen - of ooit.
We hebben onze mening over de kwestie eerder besproken en erop gewezen dat het feit dat een fabrikant toevallig zijn eigen kalibers maakt, niet automatisch betekent dat ze intrinsiek beter zijn dan wanneer ze van een derde partij waren gekomen.
In feite is het uiterst zeldzaam dat een enkele horlogemaker elk afzonderlijk onderdeel bouwt dat in hun reeks modellen past.
In de meeste gevallen worden ten minste enkele componenten meestal van buitenaf binnengebracht en ofwel sterk aangepast aan bepaalde specificaties, of anders rechtstreeks in een behuizing gestoken en op weg gestuurd.
Uitbestede bewegingen zijn natuurlijk logisch.
De kosten voor het ontwerpen, fabriceren en testen van een reeks kleine mechanische motoren zijn enorm, en die kosten moeten op de een of andere manier worden terugverdiend.
Het gebruik van uitbestede bewegingen betekent uiteindelijk lagere prijzen voor de consument.
Dat gezegd hebbende, gaat het gebruik van een niet-merkgebonden kaliber verder dan alleen vragen over overhead.
Enkele van de beste luxe horloges die momenteel worden aangeboden, of klassieke vintage modellen uit het verleden, vertrouwden op uitbestede uurwerken vanwege hun kwaliteit, nauwkeurigheid en veerkracht.
Hieronder zullen we een paar van onze favorieten uitkiezen.
De verschillende vintage Rolex Daytona-referenties die tegenwoordig zo waardevol en gewild zijn, zijn gemodificeerde uitbestede uurwerken.
De Rolex Daytona en de Zenith El Primero
De allereerste automatisch opwindende Rolex Daytona werd aangedreven door een uitbesteed uurwerk: de Zenith El Primero.
De geschiedenis van de Rolex Daytona, misschien wel de beroemdste mechanische chronograaf ooit gemaakt, is echt een verhaal van zijn bewegingen.
Begonnen in 1963 met een oorverdovend gebrul van onverschilligheid van alle kanten, werd de eerste kwart eeuw van de Daytona-productie bepaald door het gebruik van uitbestede bewegingen - namelijk het verder uitstekende, Valjoux 72-kaliber.
Maar klanten renden naar de heuvels zodra ze ontdekten dat ze hun Rolex Cosmograph elke dag handmatig moesten opwinden, wat het bij het aanbreken van het kwartstijdperk markeerde als een overblijfsel uit een andere tijd.
Flits vooruit naar 1988, en Rolex werkte samen met de onlangs gerestaureerde Zwitserse landgenoten Zenith - de (misschien) winnaars van de driewegrace om 's werelds allereerste zelfopwindende chronograaf uurwerk te creëren in 1969.
Het was hun El Primero-mechanisme , omgedoopt tot de Cal.
4030 zodra de ingenieurs van Rolex ermee klaar waren, zette dat de Daytona op het pad naar zijn huidige positie - aan de top van 's werelds meest gewilde horloges.
Alles bij elkaar heeft de uitbestede El Primero-beweging zo'n 200 verschillende modificaties ondergaan, en meer dan de helft van de originele componenten werd ofwel vervangen door andere die geschikter werden geacht, of volledig gesloopt.
De datumfunctie is weggegooid; een nieuwe echappement werd voorzien van een veel groter, vrijgeveerd Glucydur handwiel met Microstella systeem; en de platte spiraalveer kreeg een Breguet-overrol.
Misschien wel het belangrijkste was dat de frequentie van 36.000 vph werd teruggebracht tot een meer gebruikelijke 28.800 vph, waardoor slijtage wordt verminderd en langere tijden tussen de services mogelijk zijn.
Maar hoewel alle veranderingen ervoor zorgden dat de El Primero ver verwijderd was van zijn oorsprong, was er nog genoeg van het gevierde kaliber over om de tweede generatie van Rolex 'racerhorloge voor altijd bekend te maken (althans in de volksmond), als de Zenith Daytona.
Qua styling vertegenwoordigde de eerste van het nieuwe automatische ras ook een volledig vertrek.
De ref.
16500-serie debuteerde op de Basel Watch Fair 1988, aangeboden in staal, geelgoud en Rolesor (twee toon).
De afmetingen waren gegroeid tot 40 mm, meer dan de vorige 37 mm, en de plexiglas bekleding was vervangen door een saffierkristal.
De gegraveerde ring werd nu gemeten op basis 400 in plaats van 200, en de wijzerplaat was verkrijgbaar in zwart of wit, met contrasterende buitenringen op het trio van sub-tellers.
Het zelfopwindende uurwerk, en het feit dat het aanbod van de Daytona relatief beperkt was juist omdat dat uurwerk van een derde partij moest worden aangeleverd (en vervolgens aangepast), gecombineerd met de explosie in het verzamelen van horloges in de jaren 80, zorgde voor een perfecte storm voor Rolex.
Al snel bereikte de vraag naar hun enige chronograaf een koortsachtige hoogte, samen met een ontwaken van interesse in vintage modellen.
Deze fascinatie is in de tussenliggende jaren alleen maar toegenomen en de Rolex Daytona blijft een van de meest populaire en moeilijk te kopen (gloednieuwe) horloges ter wereld.
Het is echter veel dank verschuldigd aan de El Primero-beweging, een van de echt legendarische kalibers van de afgelopen tijd.
Blancpain Fifty Fathoms Flyback Chronograph en de Frédéric Piguet 1185
Een aantal horloges in de Fifty Fathoms-collectie van Blancpain is gebaseerd op uitbestede bewegingen (Afbeelding: Christie's).
De Fifty Fathoms van Blancpain kunnen vol vertrouwen aanspraak maken op het ontstaan ??van het moderne duikhorloge.
Oorspronkelijk uitgebracht in 1953, slechts enkele maanden voordat de Submariner van Rolex de wereld overnam, werd het uit noodzaak gemaakt door twee leden van de Franse Special Forces.
Op weg naar de nieuw gevormde Nageuers de Combat (of Combat Swimmers) eenheid, kapitein Robert 'Bob' Maloubier en zijn onderbevelhebber, Claude Jean Riffaud zochten naar een bestaand uurwerk dat zou voldoen aan hun unieke behoeften en veeleisende normen.
Ze vonden niets passend, gingen zitten met een pen en een liniaal en ontwierpen de Fifty Fathoms zelf in de loop van twee uur.
Rekening houdend met alle vereisten voor een frontliniehorloge, besloot het paar dat hun uitvinding sterk contrasterende witte wijzers en uurmarkeringen nodig zou hebben tegen een zwarte wijzerplaat, een automatisch uurwerk, een roterende ring om de onderdompelingstijden bij te houden en een zeer waterdichte behuizing - vrijwel alles, in feite, dat werd vastgelegd in de officiële vereisten voor duikhorloges zo'n 40 jaar later.
Hoewel het nooit het niveau van universele bekendheid van de Sub heeft bereikt, is de Fifty Fathoms lange tijd een favoriet van fans geweest en heeft het assortiment enorm gediversifieerd in de loop van zijn run.
Een versie uitgebracht in 2007, die nog steeds deel uitmaakt van de 67-koppige line-up van Fifty Fathom horloges van vandaag, de Flyback Chronograph ref.
5085F-1130-52 wordt aangedreven door de Blancpain Calibre F185 - een aangepast uurwerk gebaseerd op de Frédéric Piguet 1185.
Frédéric Piguet werd onlangs opgeslokt door de Swatch Group en begon in 1858 als een ébauche-fabrikant.
In 1987 brachten ze het handmatig opgewonden basisuurwerk uit, de 1180, dat (op dat moment) de dunste chronograaf met wielbesturing ooit was.
Verschillende variaties op het thema kwamen kort daarna naar voren, met de 1185 die een jaar later verscheen, een automatisch kaliber met flyback-functionaliteit.
Doordat de chrono secondenwijzer onmiddellijk kan worden gestopt, gereset en opnieuw gestart met een druk op een enkele knop, zijn flyback-chronografen een zeer nauwkeurige en bijzonder gecompliceerde versie van de gewone mechanische stopwatch.
Alles bij elkaar is het kaliber gebruikt in een dozijn referenties in de Fifty Fathoms-familie.
Het horloge zelf neemt de meer vintage esthetische route dan sommige in de collectie.
Met 45 mm is het een vrij groot stuk, maar het draagt ??kleiner dankzij de korte nokken en het feit dat het van voren naar achteren iets taps toeloopt.
De pijlwijzers en de licht gewelfde rand zijn ook allemaal een knipoog naar modellen uit het verleden.
De sub-wijzerplaten zijn mooi leesbaar, met de lopende secondenteller op zes uur iets kleiner dan de andere twee, en vertoont slechts de minste gelijkenis met de vochtindicator die een kenmerk was op de eerste van de commerciële modellen.
De Bathyscaphe-edities niet meegerekend, zijn er vijf versies van de Flyback Chronograph, verkrijgbaar in verschillende kleuren, metalen en banden.
Een ander luxe horloge aangedreven door een uitbesteed uurwerk, de Fifty Fathoms blijft een absoluut duikicoon.
De Patek Philippe 5970 en de Lemania 2310
Ondanks dat het voor veel verzamelaars een 'graalhorloge' is, ref.
5970 horloges worden aangedreven door uitbestede uurwerken (Afbeelding: Sotheby's).
Bekend als de langstzittende horlogemaker in familiebezit ter wereld, en bovendien een van de meest prestigieuze namen in de uurwerken, kan het als een verrassing komen dat niet alles wat in een Patek Philippe past, noodzakelijkerwijs van Patek Philippe komt.
Toegegeven, ze hebben hun reputatie opgebouwd op zowel hun religieuze zelfvoorziening als hun ongelooflijke kwaliteit, maar pas een paar jaar geleden produceerde de fabrikant hun eigen chronograaf uurwerk met eeuwigdurende kalender.
Voordien gebruikte het merk dat vooral bekend stond om die exacte complicatie kalibers van Lemania, het in Zwitserland gevestigde bedrijf dat voorheen van de SSIH Group was en nu eigendom is van Breguet.
De ref.
5970 werd geproduceerd van 2004 tot 2011 (toen maakte hij plaats voor de 5270, met Pateks eerste chronograaf uurwerk van eigen bodem).
Het is de kortste oplage van al hun horloges met de eeuwigdurende kalender, hoewel het een buitengewoon goed ontvangen editie was.
Bijgevolg hebben de wenselijkheid ervan, samen met de inherente zeldzaamheid van een horloge dat voor zo'n korte tijd is gemaakt, ertoe bijgedragen dat het ook goed presteert op een veiling.
De zwaar herwerkte Lemania 2310 bestuurt de ref.
5970 werd voor het eerst gebruikt door Patek in 1986, in de ref.
3970, en het is deze beweging die ook de kracht levert voor de ongewoon gevormde ref.
5020 uit de jaren negentig.
Het uurwerk zelf werd in feite ontwikkeld in samenwerking met Omega, toen beide bedrijven in 1942 nog aan het hoofd van de SSIH stonden.
De handgewonden chronograaf met kolomwiel, met zijn frequentie van 18.000 vph, beleefde zijn beroemdste moment in 1969, in de Speedmaster van Buzz Aldrin.
terwijl hij op de maan liep, waarbij Omega het gebruikte als basis voor hun legendarische, en onlangs nieuw leven ingeblazen, Calibre 321.
In Patek's handen voor de ref.
5970 ontving de Lemania 2310 een grotere balans (evenals verschillende andere fundamentele verbeteringen), met de eigen eeuwigdurende kalendermodule bovenop, die uiteindelijk werd omgedoopt tot het kaliber CH 27-70 Q.
Afgewerkt op een typisch glorieuze manier, met scherpe perlage en zorgvuldig met de hand gesneden schuine randen, de 40 mm ref.
5970 kreeg een saffieren kast terug om dragers de actie te laten zien.
Tijdens zijn vluchtige moment in de zon werd het horloge oorspronkelijk uitgegeven in roségoud en witgoud, gevolgd door een geelgouden versie in 2007.
In 2008 stopte het merk echter helemaal met het produceren van gouden versies; en voor de laatste twee jaar was platina de enige optie.
Het is het geelgouden model, gemaakt voor slechts een paar maanden, dat het vandaag de dag het beste doet op de tweedehandsmarkt, met slechts een relatief handvol voorbeelden voor het oprapen.
Afgezien van zijn historisch belangrijke beweging, heeft de 5970 nog een speciale plaats in het verhaal van Patek Philippe.
Het was het debuutontwerp van Thierry Stern, het huidige hoofd van het bedrijf, en de man die in 1932 in de voetsporen trad van zijn vader, grootvader en overgrootvader.
Zijn eerste bijdrage aan het familiebedrijf is er een van het beste, een prachtig geproportioneerd en perfect leesbaar stuk, en een passende zwanenzang voor hun gebruik van een van de belangrijkste uitbestede bewegingen ooit gemaakt.
