Når du kigger på modehistorien, syntes nogle øjeblikke fanget i rav - de er tidløst banebrydende.
Fashion Week traditioner har eksisteret i så mange år, at det er sjældent, at en designer bryder fri.
Disse shows, ligesom Gianni Versace's Fall 1992
Frøken S&M eller Alexander McQueens
Det er kun et spil, trådte væk fra de øjeblikkelige tendenser for at komme med en enestående erklæring: bryde traditioner.
Bortset fra disse ærede shows flyder strålende mode og håndværk typisk gennem et hav af traditionelle og forventede omgivelser.
Fashion Week og alle dens forestillinger er betagende år efter år, men ofte på samme måde.
I nogle tilfælde er det at fokusere på tøjet, og nogle designere, som Marc Jacobs på NYFW17, prøver at sprøjte et nyt perspektiv på det typiske modeshow ved at fremvise deres kollektion med modeller, der går ned ad catwalken i stilheden i et stort lager.
At bryde traditioner sker på stadig mere forskellige måder.
Vi har helt sikkert set stigningen i den politiske slogantrøje i denne sæson, men vi har også set en trend, hvor designere ser ud til at bevæge sig væk fra de historiske modeveger i New York, London, Milano og Paris.
I stedet har vi set designere planlægge deres egne shows uden for Fashion Week (eller under Fashion Week, som Yeezy forsøgte at), live-stream deres samlinger, oprette kortfilm og arbejde med nyere teknologi som Instagram Live i deres plan.
Alene i år trådte Vera Wang ud af Paris Fashion Week for i stedet at debutere en film, der viste hendes samling og en kærlighed til Paris.
Versace annoncerede også, at de ikke vil vise i Couture-ugen for at fokusere på klientorienterede shows hele året.
En anden tradition, der syntes at være sat i sten, tidsplanen før sæsonen, forsvinder hurtigt.
Der er en bevægelse væk fra den måneder lange ventetid mellem showet og klienten kan købe tøjet.
Når alt kommer til alt, hvor sandsynligt er det, at forbrugerne vil opretholde interessen i flere måneder for at købe en frakke, de så i februar, når den endelig bliver tilgængelig i august? Det viser sig, at forbrugernes opmærksomhedsspænd i stigende grad er overflødig og tidsindstilles på kæmpestore 8 sekunder.
Dette betyder ikke, at den frakke, du elskede i begyndelsen af ??året, vil være helt ude af dit sind, når køligere vejr ruller rundt, men det
er lang tid at vente.
Derfor bryder nogle designere sig væk fra sæsonens tradition og benytter se-nu-køb-nu-metoder.
Denne forretningsmodel betyder, at den næsten lige så snart du ser den smukke kjole fra dig på landingsbanen, kan købes.
Der er fordele og ulemper ved de gamle og nye måder: Når man har den månedslange mellemperiode mellem shows og tilgængelighed, har mærkerne fordel af den øjeblikkelige feedback og justerer samlingerne for bedre at passe ind i de nye tendenser.
Se-nu-køb-nu-modellen sætter meget håb om, at købere
vilje ønsker at købe disse varer, når de præsenteres.
Imidlertid rapporterer de mærker, der har vedtaget se-nu-køb-nu, som Michael Kors i NYFW17, enorme stigninger i trafikken til deres hjemmeside og nye stilarter, der sælges hurtigt, efter at de debuterer på landingsbanen, hvilket gør denne særlige pause fra Fashion Week tradition en succes.
Efterlader den traditionelle ventetid mellem modeshows og købstilgængelighed lader mærker også linke til deres indhold
direkte til forbrugerne via sociale medier.
Instagram har frigivet en shoppingfunktion til deres app, så mærker kan sende billeder fra landingsbaneshows med direkte links til hvert stykke, der er klar til at gribe.
Og så er der også traditionen med inklusivitet, der er forbundet med Fashion Week.
Selvom dette ændrer sig, når årene går, havde mange modeuger en aura af "du er enten her eller ikke." Bogstaveligt talt giver det mening, fordi hele modeverdenen
kan ikke være ved den samme begivenhed, men set ud fra et markedsføringsperspektiv er det altid bedre at oprette et fællesskab, der virker åbent og inkluderende for alle forbrugere - medmindre du er Birkin, og navnet på hele dit spil er inkluderende for dem, der "fortjener." I stedet for at åbne den dragende verden af ??mode betyder, at designere livestreamer og sender nærbillede af "detaljerede" billeder.
Målet? Tjen mere kundeloyalitet og engagement.
Bryt traditionen med at gemme modeugen for eliten, berømtheder, fotografer og modeinsidere.
At tjekke kommentarerne på en livestream til et modeshow er som at deltage i en samtale med dine venner, fuld af kritik og ros samt sidekonversationer for at opbygge samfund.
Og det er hele målet: Hent de "outsidere", der traditionelt blev efterladt af en eller anden grund.
Denne modemåned 2017 har også vist os branchens interesse i at bryde et par flere traditioner: mangfoldighed.
Det ser ud til, at designere er det
langsomt bevæger sig væk fra skikken med at bruge unge, tyndere og lysere hudmodeller.
Et mærke, som vi kiggede på, har ikke haft en eneste farvefarvet person i deres shows siden 2014 - og det var det
en år diversificerede de sig.
På den anden side syntes 2017-designere med fokus på at bringe modeller ind, der afviger fra de eurocentriske traditioner på mode, enten med deres alder, kropsform eller hudfarve.
Ashley Green, Halima Aden, Alek Wek og mange flere optrådte på landingsbanen i de sidste par uger og viste, at designere er villige til at foretage nogle meget nødvendige ændringer i ansigterne
af mode.
En bevægelse ud af de sædvanlige arenaer er også i gang og bryder endnu en langvarig tradition.
Mange designere har trukket sig fra New York Fashion Week for i stedet at vise dem i den spirende Los Angeles Fashion Week, og Karl Lagerfeld holdt Chanel Resort 2017-showet på Cuba og ansatte endda Tony Castro som model.
Bortset fra politiske udsagn flyttede dette træk fra Chanel modeverdenen til ukendt territorium ved at føre den til et land, der var blevet forseglet fra USA i årtier.
Uanset hvilken specifik modekonvention en designer målretter mod og tilpasser, er det vigtigt at erkende, at forandring (endelig) sker! Der tales meget om, at Fashion Week er død eller døende, men vi kan lide at tænke på det som en metamorfose, der skaber plads til mere kreativitet, mere mangfoldighed, mere inklusivitet, flere indkøb og mere involvering.
Fremtiden kan kun være lysere med den nye luft, der pustes ind i modeverdenen.
Når du kigger på modehistorien, syntes nogle øjeblikke fanget i rav - de er tidløst banebrydende.
Fashion Week traditioner har eksisteret i så mange år, at det er sjældent, at en designer bryder fri.
Disse shows, ligesom Gianni Versace's Fall 1992
Frøken S&M eller Alexander McQueens
Det er kun et spil, trådte væk fra de øjeblikkelige tendenser for at komme med en enestående erklæring: bryde traditioner.
Bortset fra disse ærede shows flyder strålende mode og håndværk typisk gennem et hav af traditionelle og forventede omgivelser.
Fashion Week og alle dens forestillinger er betagende år efter år, men ofte på samme måde.
I nogle tilfælde er det at fokusere på tøjet, og nogle designere, som Marc Jacobs på NYFW17, prøver at sprøjte et nyt perspektiv på det typiske modeshow ved at fremvise deres kollektion med modeller, der går ned ad catwalken i stilheden i et stort lager.
At bryde traditioner sker på stadig mere forskellige måder.
Vi har helt sikkert set stigningen i den politiske slogantrøje i denne sæson, men vi har også set en trend, hvor designere ser ud til at bevæge sig væk fra de historiske modeveger i New York, London, Milano og Paris.
I stedet har vi set designere planlægge deres egne shows uden for Fashion Week (eller under Fashion Week, som Yeezy forsøgte at), live-stream deres samlinger, oprette kortfilm og arbejde med nyere teknologi som Instagram Live i deres plan.
Alene i år trådte Vera Wang ud af Paris Fashion Week for i stedet at debutere en film, der viste hendes samling og en kærlighed til Paris.
Versace annoncerede også, at de ikke vil vise i Couture-ugen for at fokusere på klientorienterede shows hele året.
En anden tradition, der syntes at være sat i sten, tidsplanen før sæsonen, forsvinder hurtigt.
Der er en bevægelse væk fra den måneder lange ventetid mellem showet og klienten kan købe tøjet.
Når alt kommer til alt, hvor sandsynligt er det, at forbrugerne vil opretholde interessen i flere måneder for at købe en frakke, de så i februar, når den endelig bliver tilgængelig i august? Det viser sig, at forbrugernes opmærksomhedsspænd i stigende grad er overflødig og tidsindstilles på kæmpestore 8 sekunder.
Dette betyder ikke, at den frakke, du elskede i begyndelsen af ??året, vil være helt ude af dit sind, når køligere vejr ruller rundt, men det
er lang tid at vente.
Derfor bryder nogle designere sig væk fra sæsonens tradition og benytter se-nu-køb-nu-metoder.
Denne forretningsmodel betyder, at den næsten lige så snart du ser den smukke kjole fra dig på landingsbanen, kan købes.
Der er fordele og ulemper ved de gamle og nye måder: Når man har den månedslange mellemperiode mellem shows og tilgængelighed, har mærkerne fordel af den øjeblikkelige feedback og justerer samlingerne for bedre at passe ind i de nye tendenser.
Se-nu-køb-nu-modellen sætter meget håb om, at købere
vilje ønsker at købe disse varer, når de præsenteres.
Imidlertid rapporterer de mærker, der har vedtaget se-nu-køb-nu, som Michael Kors i NYFW17, enorme stigninger i trafikken til deres hjemmeside og nye stilarter, der sælges hurtigt, efter at de debuterer på landingsbanen, hvilket gør denne særlige pause fra Fashion Week tradition en succes.
Efterlader den traditionelle ventetid mellem modeshows og købstilgængelighed lader mærker også linke til deres indhold
direkte til forbrugerne via sociale medier.
Instagram har frigivet en shoppingfunktion til deres app, så mærker kan sende billeder fra landingsbaneshows med direkte links til hvert stykke, der er klar til at gribe.
Og så er der også traditionen med inklusivitet, der er forbundet med Fashion Week.
Selvom dette ændrer sig, når årene går, havde mange modeuger en aura af "du er enten her eller ikke." Bogstaveligt talt giver det mening, fordi hele modeverdenen
kan ikke være ved den samme begivenhed, men set ud fra et markedsføringsperspektiv er det altid bedre at oprette et fællesskab, der virker åbent og inkluderende for alle forbrugere - medmindre du er Birkin, og navnet på hele dit spil er inkluderende for dem, der "fortjener." I stedet for at åbne den dragende verden af ??mode betyder, at designere livestreamer og sender nærbillede af "detaljerede" billeder.
Målet? Tjen mere kundeloyalitet og engagement.
Bryt traditionen med at gemme modeugen for eliten, berømtheder, fotografer og modeinsidere.
At tjekke kommentarerne på en livestream til et modeshow er som at deltage i en samtale med dine venner, fuld af kritik og ros samt sidekonversationer for at opbygge samfund.
Og det er hele målet: Hent de "outsidere", der traditionelt blev efterladt af en eller anden grund.
Denne modemåned 2017 har også vist os branchens interesse i at bryde et par flere traditioner: mangfoldighed.
Det ser ud til, at designere er det
langsomt bevæger sig væk fra skikken med at bruge unge, tyndere og lysere hudmodeller.
Et mærke, som vi kiggede på, har ikke haft en eneste farvefarvet person i deres shows siden 2014 - og det var det
en år diversificerede de sig.
På den anden side syntes 2017-designere med fokus på at bringe modeller ind, der afviger fra de eurocentriske traditioner på mode, enten med deres alder, kropsform eller hudfarve.
Ashley Green, Halima Aden, Alek Wek og mange flere optrådte på landingsbanen i de sidste par uger og viste, at designere er villige til at foretage nogle meget nødvendige ændringer i ansigterne
af mode.
En bevægelse ud af de sædvanlige arenaer er også i gang og bryder endnu en langvarig tradition.
Mange designere har trukket sig fra New York Fashion Week for i stedet at vise dem i den spirende Los Angeles Fashion Week, og Karl Lagerfeld holdt Chanel Resort 2017-showet på Cuba og ansatte endda Tony Castro som model.
Bortset fra politiske udsagn flyttede dette træk fra Chanel modeverdenen til ukendt territorium ved at føre den til et land, der var blevet forseglet fra USA i årtier.
Uanset hvilken specifik modekonvention en designer målretter mod og tilpasser, er det vigtigt at erkende, at forandring (endelig) sker! Der tales meget om, at Fashion Week er død eller døende, men vi kan lide at tænke på det som en metamorfose, der skaber plads til mere kreativitet, mere mangfoldighed, mere inklusivitet, flere indkøb og mere involvering.
Fremtiden kan kun være lysere med den nye luft, der pustes ind i modeverdenen.
